다음을 통해 사진을 찍으세요. 현미경생명체 또는 무생물의 물체는 두 가지 방법으로 사용될 수 있으며, 실제로 어떤 것을 사용할지는 사용자에게 달려 있습니다. 왜냐하면 궁극적으로 추가 액세서리에 할당할 수 있는 예산에 따라 많은 부분이 달라지기 때문입니다.

스마트폰용 어댑터를 연결합니다.

이 절차는 매우 간단하며 주로 미생물학에서 일종의 과학적 오락, 온 가족을 위한 쉽고 편안한 활동을 보거나 유용한 것으로 자녀의 주의를 분산시키려는 사람들에게 적합합니다. 전자 기술이 집중적으로 발전하는 시대에 거의 모든 사람이 휴대폰을 갖고 있다는 것은 자명한 일이다. 어댑터를 사용하면 후면 초점 지점에 있는 현미경에 모바일 장치를 실제로 "걸어" 이미지가 화면에 표시될 수 있습니다. 그런 다음 적절한 기능을 활성화하여 자신의 연구에 대한 사진을 찍거나 비디오를 촬영하고 파일을 갤러리에 저장할 수 있습니다.

디지털 카메라.

접안렌즈 대신 비디오 접안렌즈가 접안렌즈 튜브에 삽입되어 관찰된 사진을 개인용 컴퓨터, 노트북 또는 태블릿에 표시합니다. 상당히 민감한 광전지를 가지고 있어 실시간으로 전송되는 이미지의 품질은 허용 가능한 수준으로 유지되며 관찰자가 자신의 눈으로 보는 것과 거의 비슷합니다. 주변 장치와의 통신은 USB 포트를 통해 이루어집니다. 프로그램을 시작하기 전에 일반적으로 여러 운영 체제용 드라이버가 포함되어 있는 디스크를 설치해야 합니다. 인터페이스가 웹캠과 매우 유사하기 때문에 초등학생도 비디오 접안렌즈를 사용하여 현미경으로 사진을 찍는 방법을 배울 수 있습니다. 메가픽셀 수가 많을수록 이 장치의 가격이 높아집니다. 가정용으로는 최대 3MHz(최대)가 최적이지만, 다른 기술이 사용되므로 카메라의 일반적인 매트릭스 해상도와 유사점은 없습니다.

설명된 방법은 필요한 작동 규칙을 준수하는 프레임워크 내에서 작동합니다. 불투명한 물체를 보기 위해 머리 위 조명이 사용됩니다. 이는 예를 들어 동전, 곤충 전체, 종이 또는 플라스틱 제품에 적용됩니다. 그리고 예를 들어 물 한 방울이나 식물 부분과 같이 빛을 전달하는 약물을 검사하는 경우 하단 조명기가 켜집니다. 유일한 차이점은 초점을 맞출 때 광학 장치가 아닌 디스플레이를 보고 모니터 기능에 따라 선명도를 조정해야 한다는 것입니다.

현미경 사진은 일반적으로 현미경의 광학 시스템을 사용하여 작은 물체를 상당한 배율로 촬영하는 사진의 특수 분야입니다. 오늘날 현미경 사진은 물체의 구조를 연구하고 개별 세부 사항을 식별하기 위한 순전히 과학적인 목적으로 사용될 뿐만 아니라 일반 사진 애호가에게 광범위한 전망을 열어줍니다. 결국, 무한소의 세계에는 선, 모양, 색상 및 질감의 특이한 조합 등 아름답고 놀라운 것들이 많이 있습니다.

매크로는 어떻습니까?

고배율 사진이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 것이 최근 몇 년간 폭넓은 인기를 얻고 있는 매크로 사진입니다. 거의 모든 자존심 있는 광학 제조업체는 라인업에 적어도 하나의 매크로 렌즈를 보유해야 합니다. 그렇다면 마이크로사진은 무엇이며 매크로와 어떻게 다릅니까? 실제로 둘 다 배율 촬영의 범주에 속하며, 이 두 가지 촬영 유형의 경계는 배율 자체의 값과 촬영되는 물체의 크기에 의해서만 결정됩니다.

매크로는 작은 물체를 최대 10배에서 40배까지 확대하는 사진입니다. 이러한 촬영은 특수 매크로 렌즈가 후자의 역할을 하는 돋보기를 통해 물체를 보는 것과 비교할 수 있습니다. 때로는 작은 물체의 구조를 볼 수 있도록 추가 부착 렌즈가 사용되기도 합니다. 그러나 어떤 경우에도 그들은 매크로 촬영 시 현미경에 의존하지 않습니다.

현미경 사진은 실제로 기존 카메라 렌즈를 대체하는 현미경의 광학 시스템을 사용하는 것입니다. 이 경우 특정 광학 장치의 성능에 따라 물체를 10배에서 최대 최대 배율로 촬영할 수 있습니다. 따라서 그것은 훨씬 더 작은 사물의 세계로의 몰입이며 연구자와 사진가에게 예상치 못한 아름다움을 드러냅니다. 현미경 사진을 사용하면 아름다운 나비 날개의 작은 비늘, 살아있는 세포 또는 작은 모래알의 사진을 찍을 수 있습니다. 이렇게 확대된 이미지는 과학적인 관심을 끄는 경우가 많지만 동시에 그 자체로도 아름답습니다.

현미경 사진용 장비

주변 세계에서 가장 작은 물체를 촬영하려면 현미경 사진 설치를 만들어야 하며, 그 주요 부분은 물론 현미경이어야 합니다. 원칙적으로 현미경은 어떠한 디자인과 광학적 품질도 가질 수 있지만 카메라에 안정적이고 빛이 차단되는 연결을 제공해야 합니다. 연결은 분리 가능한 접안 렌즈 대신 광학 현미경에 연결되고 다른 한편으로는 나사산 연결을 통해 카메라에 연결되는 특수 부착 장치를 사용하여 보장됩니다. 오늘날 거의 모든 광학현미경에는 디지털 사진 부착 장치를 장착할 수 있습니다.

물론 과학적 연구를 수행할 때에는 물체의 엄청난 배율을 제공하는 복잡하고 큰 크기의 마이크로 사진 설치물이 사용됩니다. 그러나 모든 학생에게 친숙하고 매우 다양하게 판매되는 전통적인 "생물학적"현미경은 원할 경우 특수 어댑터를 구입하여 현미경 사진에 적용할 수 있습니다. 결국, 디자인이 원시적인 현미경이라도 밝은 배경에서 어두운 이미지를 얻거나(명시야 방법), 어두운 배경에서 밝은 이미지(암시야 방법)를 얻을 수 있으므로 현미경의 구조적 특징을 고려할 수 있습니다. 다양한 개체. 그리고 사진 촬영에 흥미로운 광물학적 또는 생물학적 샘플을 사용하면 정말 예상치 못한 모양, 선, 색상이 있는 사진을 얻을 수 있습니다.

현미경을 선택할 때 가장 중요한 요소 중 하나는 사용 가능한 배율 범위입니다. 그것은 모두 촬영할 계획에 따라 다릅니다. 예를 들어, 종이 섬유의 사진을 찍으려면 200배의 배율이 필요합니다. 90만 배 이상의 확대는 별 의미가 없습니다. 빛의 파동 특성으로 인해 여전히 아주 작은 세부 사항을 볼 수 없기 때문입니다.

배율이 높을수록 피사계 심도가 얕아지기 때문에 매우 큰 배율의 가능성을 추구하는 것은 가치가 없습니다. 이는 "평탄하지 않은" 물체를 촬영할 때 선명한 이미지를 얻는 것이 매우 어렵다는 것을 의미합니다. 따라서 모든 물체를 상당한 배율로 관찰하기에 좋은 것은 아닙니다. 촬영하려는 물체의 크기에 집중해야 한다는 점을 다시 한 번 반복하겠습니다. 최신 현미경에는 고유한 기능과 추가 기능이 있을 수 있지만 각 옵션에 대해 추가 비용을 지불해야 하므로 특정 구성을 선택하는 것은 순전히 개별적인 문제입니다.

현미경 사진 촬영 방법

현미경 사진은 다양한 물체의 단면을 검사하여 충분히 얇게 만드는 경우가 많습니다. 이러한 절단을 하려면 간단한 면도날을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 과일 껍질의 아주 얇은 부분을 잘라냅니다. 다음으로, 연구 중인 물체를 유리 슬라이드와 카메라에 연결된 현미경이 있는 테이블 위에 놓습니다. 물체가 유리에 잘 붙지 않으면 물을 살짝 적셔주세요. 필요한 경우 샘플을 커버슬립으로 덮습니다.

아마도 좋은 현미경 사진을 얻기 위한 가장 중요한 요소 중 하나는 조명일 것입니다. 백열등을 조명 장치로 사용할 수 있지만 발열이 적은 밝은 LED가 더 좋습니다. 촬영 대상의 특성과 추구하는 목적에 따라 반사광이나 투과광으로 촬영할 수 있습니다. "빛을 가지고 놀고" 싶다면 암시야 콘덴서, 편광판 등 추가 장비 설치를 제공하는 현미경을 선택해야 합니다.

무엇을 촬영할 것인가

진드기의 현미경 사진

과일과 열매의 껍질도 사진에 담을 수 있지만 먼저 검사하고 사진을 찍을 수 있을 만큼 얇게 만들기 위해 열심히 노력해야 합니다. 그리고 현미경 사진을 촬영할 때 가장 접근하기 쉬운 물체는 모든 수역에서 발견할 수 있는 다양한 나무의 잎, 풀, 녹조류입니다. 간단한 것부터 시작하여 점차적으로 경험을 쌓으면 나중에 연구 대상의 클래스를 확장할 수 있습니다.

아마도 모든 사람이 내가 카메라를 어떻게 선택했는지에 관심을 갖지는 않을 것입니다. 그러나 스포일러 아래에서 몇 마디 말씀드리겠습니다.

카메라 선택

Fujifilm X-A1은 X-M1의 복사본입니다. 유일한 차이점은 표준 Bayer 필터와 저역 통과 필터(AA 필터)가 있는 매트릭스가 있는 반면 다른 모든 Fuji 카메라에는 X-Trans라는 이름의 센서가 있다는 것입니다. 그러는 동안 마케터들은 바로 이 X-Trans가 더 좋고, 더 선명하고, 더 깨끗하고, 더 밝고, 더 멋지고, 일반적으로 믿을 수 없을 정도로 인터넷에서 믿을 수 없다고 말합니다. 실제로 그 차이는 별로 눈에 띄지 않으며 일반적으로 어느 것이 더 나은지 명확하지 않다는 메모를 찾을 수 있습니다( X-A1의 가격은 X-M1보다 200달러 저렴합니다.
따라서 가격 대비 X-A1은 뛰어난 화질을 제공하고 편리한 메뉴와 본체의 매우 편리한 컨트롤, 핫슈, 좋은 화면 및 뛰어난 키트 렌즈를 갖추고 있습니다. 그리고 X-M1의 복고풍 디자인도 남아있습니다.

문제의 공식화

제가 이미 가지고 있는 UShM-1 현미경을 사용하여 미세 준비 사진을 찍습니다.

리모콘

최근에는 사진을 보거나 카메라를 원격으로 제어하는 ​​데 블루투스로 모든 것이 좋아지기 때문에 카메라에 Wi-Fi가 내장되었습니다. 그러나 Fujifilm은 휴대폰에서 Instagram용 사진을 빠르게 가져올 수 있는 기능이 필요하다고 판단했지만 케이블 출시를 위한 경쟁을 만들 가치가 없었습니다(최신 X-T1에서는 수정되었지만). 흐려짐을 방지하려면 원격 셔터 릴리스가 필요합니다. 물론 매장에서 원래 제품을 1,290 루블에 구매하거나 더 많은 기능을 갖춘 중국에서 동일한 가격에 구매할 수 있습니다. 그러나 Google은 갑자기 리모콘 다이어그램을 발견하고 Fujifilm이 저항 3개, 버튼, 전선, microUSB 커넥터 및 일부 플라스틱에 대해 1000루블 이상을 요구한다는 것을 이해하게 되었습니다! 그래서 저는 여러 개의 저항기, 두 개의 오래된 소련 마이크로스위치, 고장난 마이크로USB를 꺼내 나만의 리모컨을 만들었습니다. 선택 방법을 사용하여 아래 다이어그램에 도달했습니다. 아마도 원래 회로를 고수했어야 했지만 작동하고 만족스럽기는 하지만 적합한 저항기가 없었습니다.

리모콘 모양이 조금 부끄러워서 사진은 숨길게요...

...여기

현미경

사진을 찍으려면 어떻게든 카메라 본체를 현미경 튜브에 연결해야 합니다. 다양한 어댑터를 eBay나 중국에서 찾을 수 있지만 직접 만들어 보겠습니다. 가장 먼저 필요한 것은 기계적으로 연결하는 것이고, 두 번째는 발산 또는 수렴 렌즈 시스템을 설치하는 것입니다. 물론 렌즈를 꼭 장착할 필요는 없기 때문에 첫 번째 포인트를 어떻게 구현해야 할지 고민만 하면 됐다. 그때 저는 OpenSCAD를 접하게 되었고 그것은 큰 성공을 거두었습니다. 물론 3D 프린터에 대해서는 알고 있었지만 그때까지는 3D 프린터로 작업하거나 모델을 만든 적이 없었기 때문에 기사를 다시 읽고 OpenSCAD에 대해 조금 살펴보고 다운로드한 후 작업을 시작했습니다. 인터넷에서 내 카메라 마운트에 맞는 기성 모델이나 정확한 치수를 찾을 수 없었기 때문에 직접 측정해야 했습니다. 유행하는 말로 "리버스 엔지니어링"이었습니다.

모델 코드

$fn=120; 회전(a=-30, v=)( 합집합()( 변환(v=)( 차이())( 실린더(h=3,d=39,center=true); 실린더(h=3,d=37 , center=true); )) 번역(v=)( 차이() ( 합집합 () ( 차이())( 실린더(h=1,d=41,center=true); 실린더(h=1,d= 39, center=true);) ) Union () (rotate(a=30, v=)(translate(v=[-15,17,0])(cube(,center=true);) )rotate(a =120 +30, v=)( 번역(v=[-15,17,0])( 큐브(, 중심=true);) ) 회전(a=240+30, v=)( 번역(v=[ -15 ,17,0])( 큐브(, center=true);) ) ) )) 결합 ()( 번역(v=)( 큐브(, center=true);) 회전(a=120, v=) ( 번역(v=)( 큐브(, center=true);)) 회전(a=240, v=)( 번역(v=)( 큐브(, center=true);)) ) 번역(v=)( 차이( )( 원통(h=16,d=42,d2=28,center=true); 원통(h=16,d=36,d2=22,center=true); )) 번역(v=)( 차이( )( 실린더(h=1,d=28,center=true); 실린더(h=1,d=22,center=true); )) 번역(v=)( 차이())( 실린더(h =17, d=30,center=true); 실린더(h=17,d=26,center=true); 큐브(, 중심 =true);) 회전(a=120, v=)( 변환(v=)( 큐브(, 중심=true);)) 회전(a=240, v=)( 변환(v=) ( 큐브(, 중심=true);)) ) 합집합 () ( 실린더(h=40,d=29,center=true); 번역(v=)( 실린더(h=16,d=41,d2=27,center=true);) ) )) ))

코드가 가장 아름답지도 않고 디자인도 좋지 않습니다. 댓글을 쓰지 않았지만 예시를 제외하고는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 자신의 목적으로 사용하려는 경우 고정 돌출부(정확하게 부르는 것이 무엇인지 모르겠습니다)를 몇 밀리미터 더 두껍고 길게 만들고 돌출부와 주요 부분 사이의 거리를 a로 만드는 것이 좋습니다. 조금(반 밀리미터?) 적습니다. 또한 주의하세요. 이 마운트는 Fujifilm x-mount 마운트용입니다. 다른 마운트의 경우 크기(모양)를 변경해야 합니다.

다음으로 우리는 모델을 프린트할 방법을 찾아야 했습니다. Roboforum.ru는 귀하의 모델을 인쇄할 수 있는 사람을 찾을 수 있도록 도와주었습니다. Gavzi는 인쇄 작업에 도움을 주었습니다. 하루에 두 장의 우수한 품질을 만들어 서로 다른 위치에 인쇄했습니다(아래 그림 참조).

보너스 사진 또는 매크로 사진 촬영 방법

키트 렌즈로는 좋은 매크로를 얻을 수 없지만 매크로 사진을 찍는 쉬운 방법이 있습니다. 렌즈를 뒤집어 보세요! 이를 위해 한쪽은 필터 나사산에 나사로 고정되고 다른 쪽은 카메라 마운트에 부착되는 양면 링도 있습니다. 렌즈를 카메라에 기대어 손에 들고 몇 장의 사진을 찍었습니다. 물론 품질이 높지 않고, 매크로에 작은 피사계심도도 필요하지 않지만 시도해보는 재미가 있었습니다. 매크로를 얻는 다른 방법도 있습니다.

즉시 내가 고려하지 않은 작은 미묘함, 즉 수평 돌출이 나타났습니다. 인쇄하는 동안 처짐과 불균일성이 서로 다른 표면의 서로 다른 위치에 형성됩니다. 일반적으로 이는 사용을 방해하지 않습니다. 또한 카메라에 연결했을 때 꽤 예상했던 간격이 발견되었지만 전체적으로는 꽤 작동하는 표본으로 나타났습니다. 어댑터를 튜브에 고정하기 위해 간단히 나사를 사용하기로 결정했습니다.

사진에서는 현미경의 거울이 오목하기 때문에 중앙이 밝게 비쳐 보입니다.

결국

이런 일이 일어났습니다

인간의 경골:

레이저 프린터로 인쇄:

망원경

저도 망원경으로 비슷한 걸 해보고 미드 NG70-SM 망원경으로 달을 촬영할 생각이었는데, 왠지 그럴 수가 없어서 이 부분은 생략하기로 했습니다. 언젠가는 이것에 대해 (그리고 핀홀에 대해서도) 글을 쓸 수 있기를 바랍니다.

나는 아래에 설명된 모든 방법이 이미 널리 사용되는 수단을 어느 정도 장인 정신으로 사용한다는 사실에 독자의 관심을 즉시 끌고 싶습니다. 특히 흥미로운 것은 장치와 사용 방법의 조합입니다.

MZ6 현미경에 장착된 카메라 S40

MBS-1 현미경에 장착된 카메라 S40과 OI-19 베이스에 설치된 도광판

Canon Power Shot S40 및 S50을 작업 카메라로 사용했고 MBS-1 및 Leica MZ6 모델을 현미경으로 사용했습니다. AC 전원 카메라가 가장 좋습니다. 우리는 이를 현미경의 왼쪽 튜브에 장착했습니다. 독점 Leica DC150 카메라 어댑터 641881을 사용하여 접안렌즈 대신 사용하거나 직접 만든 장치를 사용하여 접안렌즈에 설치할 수도 있습니다. 그러나 모든 경우에 얻은 결과는 저자의 의도와 일치했으며 조명의 세심한 조정에 크게 좌우되었습니다.

Thanasimus rufipes - Leica DC150 카메라 어댑터 641881을 사용하여 촬영한 이미지의 예

Thanasimus femoralis - 집에서 만든 어댑터를 사용하여 찍은 사진

조명 설치

광원은 광섬유 LED를 기반으로 한 할로겐 램프였습니다. 고정의 용이성을 위해 램프는 촬영 대상에서 6-8cm 떨어진 OI-19 실험실 조명기 본체에 고정되었습니다. 눈부심을 방지하고 질감 전개를 보장하기 위해 물체 뒤에는 흰색 종이 표면을 설치하고, 물체 앞에는 트레이싱지나 이와 유사한 소재로 만든 디퓨저를 설치했습니다. 디퓨저와 반사경은 크기와 모양이 허용하는 한 최소 거리로 물체 근처에 배치해야 하며 램프와 곡선형 디퓨저 및 반사경의 비대칭 배열을 통해 최적의 볼륨 전달이 달성됩니다.

임시 변통 어댑터 및 튜브에 고정하는 대략적인 다이어그램

디퓨저 및 반사경 위치

카메라 연결 및 촬영 모드 설정

마크가 어댑터에 부착되면 흰색 직사각형의 종이가 디퓨저와 반사경 옆에 보입니다. 광원도 활성화됩니다. 화이트 밸런스는 조명된 직사각형(화이트 밸런스, 화이트 포인트)을 기준으로 조정됩니다. 카메라가 이러한 설정을 제공하지 않는 경우 표준 텅스텐 설정을 사용한 후 USB 케이블을 통해 카메라를 PC에 연결할 수 있습니다. 카메라를 USB 포트에 연결하기 전에 WB 설정을 완료해야 합니다.

Canon Remote Capture를 예로 들어 소프트웨어 설정

원격 캡처는 카메라에서 이미지를 캡처(촬영 - 원격 캡처)하고 이를 PC 디스크에 저장(저장 - 원격 캡처)하는 작업을 담당하는 두 개의 순차적 작동 유틸리티로 표시됩니다.

저장 - 원격 캡처 유틸리티 창에서 파일>기본 설정 메뉴로 이동하여 이미지 저장 위치에서 컴퓨터만을 선택하고 원하는 폴더 및 프레임 번호 지정 순서를 지정합니다.

촬영 - 원격 캡처 유틸리티에서 카메라>카메라 디스플레이 설정 메뉴로 이동하여 카메라 LCD 모니터를 선택한 다음 필요한 경우 크기/품질 옵션을 변경하고 플래시를 끄는 촬영 모드 조정으로 이동하여 화이트 밸런스를 Custom 또는 Tungsten으로 설정하고 Tv/Av 설정 옵션에서 Aperture Priority AE를 설정하세요. 또한 조리개를 8.0으로 설정했습니다.

최적의 피사계 심도를 얻을 수 있도록 현미경의 배율을 선택하여 줌의 광학 범위를 최대로 설정하는 것이 가장 좋습니다. 뷰파인더 켜기 버튼을 눌러 디스플레이 모드를 활성화해야 하며, 이 경우 PC 모니터에 사진이 나타나고 카메라의 LCD 디스플레이가 켜집니다.

촬영 작업 창 - 뷰파인더가 켜진 상태에서 원격 캡처 유틸리티

촬영 과정을 위한 피사체 준비

카메라는 하나의 광학 채널만 사용하므로 물체를 왼쪽으로 약간 기울여 수평으로 배치해야 합니다. 물체 아래에 흰색 직사각형을 놓고 그 옆에 디퓨저가 있는 반사판을 설치합니다. 카메라가 왼쪽 튜브에 장착되어 있기 때문에 하위 레이어에 초점을 맞추면 이미지 품질이 오른쪽으로 이동합니다. 그렇기 때문에 개체는 오른쪽에 충분한 여백이 확보된 상태에서 왼쪽에 배치되어야 합니다.

촬영되는 물체의 표면에 초점을 맞추고 첫 번째 프레임을 촬영한 후 현미경 렌즈를 점차 낮추어 1-7 프레임을 추가로 만듭니다. 결과 프레임은 ACD See 편집기에서 가장 잘 분석됩니다.

프레임 조합 및 처리

이 단계는 Photoshop에서 여러 단계를 거쳐 수행하는 것이 가장 좋습니다. 프레임은 올가미 도구와 Feater 매개변수(15픽셀) 및 앤티앨리어싱(Anti-aliased): 켜짐을 사용하여 결합됩니다. 먼저, 일반적으로 개체의 최대 그려진 가장자리가 있는 기본 프레임을 선택합니다. 이 기본 프레임을 사용하여 먼저 상위 레이어와 하위 레이어를 순차적으로 결합해야 합니다. 레이어 결합의 편의를 위해 상위 레이어의 투명도를 불투명도: 50%로 설정합니다. 적절한 액션 매크로 명령을 사용하는 것도 편리합니다.

작업된 조각 선택

반투명 레이어와 베이스 레이어 결합

결합 및 확인된 레이어는 필요한 경우 약간의 압력을 가하여 지우개를 사용하여 수동으로 수정하고 결합합니다. 편집 결과는 JPG에 비해 크지만 TIF 형식으로 저장하는 것이 좋습니다.

Michael Perez는 주변 세계의 작은 물체 사진을 찍는 것을 좋아합니다. Rochester Institute of Technology의 생의학 교수인 Perez는 현미경을 사용하여 복잡하고 작은 세부 사항을 사진으로 찍는 것을 전문으로 합니다. 이 기사에서 그는 자신의 경험을 공유합니다.

저는 40년 전 의과대학에 다닐 때 작은 사물을 사진 찍는 데 관심을 갖게 되었습니다. 나는 광학 현미경을 사용하여 근육 조직과 결합 조직을 구별하는 방법을 배우면서 인간에게 보이지 않는 이 매혹적인 세계에 뛰어들었습니다. 나는 모든 새로운 주제에 참여해왔고 수년 동안 이 일을 해왔고 모든 것이 어떻게 상호 연결되어 있는지에 계속해서 놀랐습니다.

저는 눈송이, 꽃, 기타 자연물 사진을 찍는 것을 좋아합니다. 나는 2014년 3월부터 내 작업을 인스타그램에 공유하기 시작했고 내 이미지에 관심을 갖는 전 세계 팔로워 수에 놀랐습니다.

위에는 대략 1mm 크기의 눈송이의 현미경 사진이 있습니다. 눈송이는 -10°C의 온도에서 촬영되었습니다. 이러한 유형의 눈송이를 별 수상돌기라고 합니다.

항목 검색

좋은 주제를 찾는 것은 주변 세상에 대한 호기심에서 시작됩니다. 내 관점에서는 잠재적인 대상의 출현에 대해 열린 마음을 갖는 것이 매우 중요합니다. 어느 날, 내 개를 산책시킨 후, 그 개는 가시투성이가 되어 집으로 돌아왔습니다. 나는 최선을 다해 그것을 닦은 다음 현미경으로 그 중 하나를 자세히 관찰했습니다. 단순한 잡초였지만 현미경으로 보면 우아하고 복잡했다.

노루귀꽃. 조명에는 광섬유 조명이 사용되었습니다. 현미경 사진에는 꽃의 수술과 암술이 포함되어 있습니다. 이 사진에서는 약 3배로 확대되었습니다.

작은 물체의 감지 및 준비는 프로세스 성공의 가장 큰 몫을 나타냅니다. 손상된 표본이나 유물 요소는 온전한 물체와 시각적으로 다르게 보이지만 결함이 사진의 초점이 되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 내 촬영 유형에서는 좋은 샘플을 찾는 것이 최우선입니다. 하지만 이것이 내 사진의 피사체가 이상적이라는 뜻은 아닙니다.

사진 샘플을 준비할 때 제가 생각하는 두 가지가 있습니다. 바로 해부와 분리입니다. 이 중 제가 사용하는 것은 피사체와 이미지의 확대율에 따라 다릅니다. 저는 꽃 사진을 찍을 때 구조적 요소의 가시성을 높이기 위해 보통 가위를 사용하여 꽃잎을 다듬습니다.

물속에 사는 유기체를 사진으로 찍을 때, 커버글래스 아래 물 속에 격리시키려고 노력합니다. 각 피사체는 고유한 과제를 제시하며 사진을 찍을 수 있을 만큼 작고, 평평하거나 얇아지기 위해서는 다양한 접근 방식이 필요합니다.

또한 식물이나 동물 조직의 단면과 같은 기성 생물학적 샘플을 구입했는데 이러한 유형의 샘플은 고정밀 장비 없이는 준비하기가 매우 어렵습니다.

마이크로 사진용 장비

미세한 물체를 촬영할 때 제가 사용하는 주요 장비는 현미경, 광섬유 조명, DSLR, 매크로 렌즈, 매크로 벨로우즈, 삼각대입니다. 저는 눈꽃, 꽃, 기타 자연에서 발견한 물체를 촬영할 때 차고에서 많은 시간을 보냅니다. 나는 항상 현미경을 깨끗하게 유지하고 슬라이드를 깨끗하게 유지하며 배경으로 사용할 검은색 벨벳 조각을 준비합니다. 또한 샘플을 옮기고 샘플 주변을 청소하는 데 사용하는 바늘, 작은 브러시, 면봉도 많이 있습니다.

저는 주로 사진 촬영을 위해 현미경에 내장된 조명을 사용합니다. 조명 현미경은 매우 일반적이며 판매용으로 쉽게 찾을 수 있습니다. 가격이 비싸거나 상대적으로 저렴할 수 있습니다. 학생용 현미경의 가격은 약 $250인 반면 고급 연구용 현미경의 가격은 $200,000입니다. 상당히 좋은 중급 현미경을 5,000달러에 구입할 수 있습니다.

현미경은 두 개의 렌즈를 사용하여 물체를 확대합니다. 배율의 첫 번째 단계는 대물렌즈에 의해 수행되고 두 번째 단계는 접안렌즈에 의해 수행됩니다. 현미경의 렌즈는 SLR 카메라에 사용되는 전통적인 사진 렌즈와 동일합니다.

이러한 종류의 사진에서는 작동 거리가 매우 짧습니다. 광학 현미경의 일반적인 배율 범위는 2x, 4x, 10x, 20x, 40x, 60x 또는 심지어 100x일 수도 있습니다. 나는 표본의 배율 요구 사항에 따라 현미경 대물렌즈를 선택합니다. 배율은 피사계 심도(DOF)에 영향을 미치므로 크고 두꺼운 샘플(0.5cm)은 작은 배율로 이익을 얻고 평평한 물체는 더 확대할 수 있습니다.

광학현미경을 사용하는 경우 스마트폰이나 렌즈가 고정된 카메라를 이용해 사진을 찍을 수 있습니다. 그런 다음 렌즈를 현미경의 접안 렌즈에 약 1cm 떨어진 곳에 놓아야합니다. 이렇게하려면 현미경의 접안 렌즈에서 약 1cm 떨어진 곳에 종이 한 장을 가져갈 수 있습니다. . 아주 작은 빛의 점이 종이에 보일 것입니다. 이것이 렌즈의 초점이며 향해야 하는 지점입니다. 카메라를 고정하기 위해 작은 삼각대를 준비하는 것도 나쁘지 않습니다. 또한 기술 사진가로서 테이프는 종종 나의 가장 친한 친구입니다. 테이프는 촬영하는 동안 시스템의 원치 않는 다양한 요소로부터 내 휴대폰을 보호합니다.

렌즈가 고정된 스마트폰이나 카메라로도 충분할 수 있지만 저는 렌즈를 제거하고 삼각대를 사용하여 현미경 접안 렌즈 위에 카메라를 장착하는 Nikon D300s 또는 D800을 사용하는 것을 좋아합니다. 또한 매크로 링이나 매크로 벨로우즈를 사용하여 카메라에 들어오는 주변광을 제한하여 플레어를 생성하고 이미지 대비를 줄입니다. 거울 카메라는 또한 현미경 접안렌즈에서 나오는 작은 빛 지점에 초점을 맞춰야 합니다.

현미경 이미지를 얻기 위해 현미경의 접안렌즈에서 나오는 광점이 센서를 완전히 덮을 만큼 충분한 면적을 가질 때 원의 흔적 없이 카메라 센서를 현미경의 접안렌즈에 맞춰 조정합니다. 프레임의 가장자리.

LiveView 모드를 켜면 카메라 LCD 디스플레이의 광점으로 매트릭스의 적용 범위를 확인할 수 있습니다. 안전한 거리를 유지하도록 카메라를 조심스럽게 배치하십시오. 그렇지 않으면 현미경 접안렌즈를 센서 가까이로 이동하면 손상될 수 있습니다.

마이클 페레즈의 차고에 있는 사진 스튜디오

마이크로 사진용 조명

저는 주로 조명이 내장된 현미경을 사용하고 광섬유 조명도 추가합니다. 처음 샘플을 보면 머릿속에 그려보고 작업에 들어갑니다.

저는 광원의 위치를 ​​아주 미세하게 조정하는데, 결과적으로 사진 결과에 큰 영향을 미칩니다. 촬영할 피사체 중 일부는 크기가 1~2밀리미터이거나 더 작을 수도 있습니다. 배경에 얼마나 많은 빛을 채워야 하는지 또는 올바른 빛 입사각을 설정하는 방법 등 촬영이 시작되기 직전에 올바른 결정을 내려야 합니다. 내 전략은 기본적으로 빛이 주어진 샘플과 직접 상호 작용하는 방식을 이해하는 것입니다. 제가 가장 자주 사용하는 세 가지 조명 스타일은 Kohler, Darkfield 및 편광입니다.

콜러 조명

오징어처럼 준비된 "얇은 부분"을 촬영할 때 콜러(Kohler)라는 중립적이고 균일한 역광을 만들려고 노력합니다. 이러한 유형의 조명을 사용하면 현미경 관찰자는 이미지 대비와 해상도를 최대화할 수 있을 뿐만 아니라 표본 뒤에 조명을 배치하여 물체의 명확한 윤곽을 얻을 수 있습니다.

이 현미경 사진은 Loligo 종의 미성숙 표본인 오징어를 보여줍니다. 여기서는 약 8배 확대되었습니다. 제가 구매한 엄선된 샘플입니다. 길이는 약 1mm입니다.

암시야 조명

나는 또한 어두운 배경에 피사체가 빛을 내도록 하는 Darkfield 조명을 사용하여 천문학적인 빛을 만들어냅니다. 암시야 조명은 반사광으로 조명되는 투명한 물체를 촬영할 때 사용됩니다.

이 조명 스타일은 극적인 모습을 제공합니다. 단점은 먼지, 긁힘 또는 기포와 같이 조명을 원하지 않는 것들을 포함하여 모든 것이 조명된다는 것입니다.

이 사진은 인간 뼈의 발달을 보여주는 표본에서 찍은 것입니다. 암시야 조명. 뼈 세포와 해면골의 성숙을 보여주는 현미경 사진을 약 75배 확대했습니다.

편광

조명을 받았을 때 복굴절이 나타나는 표본을 촬영할 때는 편광을 사용합니다. 편광으로 물체를 조명할 때 물체는 빛을 무지개 색상으로 "확산"할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.

머리카락, 섬유질, 화학 물질, 광물, 일부 곤충의 날개 및 많은 합성 물체를 포함하는 표본은 편광에 노출되면 무지개색으로 나타납니다.

편광은 다른 방법으로는 표시할 수 없는 이러한 샘플의 내부 정보를 표시하는 데 사용됩니다.

이 사진은 천식 치료에 처방되는 머크(Merck®)의 포라딜(Foradil) 사진입니다. 현미경 사진은 편광을 사용하여 촬영되었으며 화학적 덩어리로 형성된 결정이 뜨거운 물에 용해되는 고체 정제로 건조되었음을 보여줍니다. 이 사진에는 준비에 사용한 커버슬립의 가장자리도 포함되어 있으며 두께는 15mm입니다. 색상은 다양한 화학 성분에 해당합니다. 사진은 약 15배 확대됩니다.

마이크로 사진에 집중하기

DSLR 카메라에서 확대된 이미지의 초점을 맞추기 위해 렌즈를 제거하고 이미지를 센서 자체에 직접 투사합니다. 그런 다음 현미경 컨트롤을 사용하여 이미지의 초점을 맞춥니다. 선명도를 얻는 것이 때로는 어려울 수 있습니다. DSLR의 뷰파인더는 현미경의 접안렌즈와 자세히 비교할 수 없으므로 뷰파인더를 통해 사진에서 물체가 실제보다 조금 더 거칠게 보입니다. 궁극적으로 이미지를 RAW 파일로 봅니다.

사진에서 이미지가 어떻게 보이는지 이해하려면 연습이 필요합니다. LiveView 모드에서도 초점을 맞출 수 있습니다. 이는 조명이 어두운 방에서 정확한 초점을 맞추는 데 특히 유용합니다.

현미경의 접안렌즈 위에 스마트폰을 사용하는 경우 현미경의 초점 조절 손잡이를 조작하여 휴대전화 디스플레이에 표시된 이미지의 초점을 맞출 수 있습니다.

수신된 사진 처리

사진 편집에서 가장 어려운 점 중 하나는 내부 디테일의 대비와 구조적 묘사를 만드는 것인데, 저는 촬영 내내 열심히 노력합니다. 사진을 찍을 때 광학과 빛을 이용하여 궁극적으로 좋은 결과를 얻기 위해 차근차근 천천히 작업합니다.

나는 이미지를 매우 신중하게 처리합니다. 후반 작업에서 제가 가장 관심을 두는 부분은 톤을 ​​조절하고, 화이트 포인트나 블랙 포인트를 설정하고, 불필요한 먼지를 제거하는 것입니다. 저는 RAW로 촬영하고, Photoshop에서 RAW 파일을 열고, 존재하지만 파일에서 그다지 눈에 띄지 않는 구조적 세부 사항에 집중합니다. 이 단계에서는 약간의 수정과 선명화 작업도 수행합니다. Photoshop에서 약간의 토닝 조정을 한 후 고대역 통과 필터를 적용하여 선명도를 향상했습니다.

나는 사진이 완전히 완벽할 필요는 없다고 생각합니다. 완벽함에는 한계가 없으며 사진이 너무 완벽하면 컴퓨터에서 생성된 것처럼 보일 수 있다고 생각합니다.

이 작업의 목표는 비과학적인 환경에서 과학적인 사진을 만드는 방법을 보여주는 것입니다. 이를 통해 사람들은 우리가 살고 있는 세계에 대한 지식을 확장할 수 있습니다. 내 사진은 실제로 실제 사물과 실제 생활을 보여 주지만 이러한 영역은 미묘하고 초점이 맞지 않습니다.

기사 사진 :마이클 페레즈

원천: http://www.popphoto.com/tips-pro-microscopic-photography