Якщо ви є щасливим власником лампового підсилювача, то, швидше за все, за бажання послухати улюблені композиції одноосібно, через навушники, ви стикаєтеся з незручністю, спричиненою відсутністю виходу на головні телефони.

Та й власникам дорогих чи не дуже смартфонів та планшетів теж доводиться несолодко — ці апарати найчастіше не в змозі розкачати якісні високоомні навушники. Тому улюблені композиції звучать зовсім не так, як на професійній апаратурі.

Звичайно, якщо ви справжній меломан і музика для вас дорожче за гроші, то вас ні що не зупинить від покупки попереднього підсилювача за 6000 $, підсилювача для навушників за 5000 $ і самих навушників за 2000 $. І поринути в нірвану... Однак, якщо ситуація з грошима не така райдужна, або ви любите все робити своїми руками, то, виявляється, можна зібрати високоякісний підсилювач для навушників всього за... 30$.

А навіщо він вам?

А чи потрібний вам прецизійний підсилювач? Це залежить від ваших музичних уподобань та звичок. Якщо ви звикли слухати музику «на бігу», тобто з портативних пристроїв на прогулянці, пробіжці, в тренажерному залі та інших подібних місцях, то описаний нижче проект не для вас. Просто постарайтеся підібрати до свого апарату максимально відповідні за характеристиками та звучання навушники.

Так само слід вчинити, якщо ви любите музичні стилі, де є сильні спотворення сигналу, типу року, хеві-металу та подібні.

Тим не менш, якщо ви віддаєте перевагу слухати музику в тихій затишній обстановці у себе вдома або в офісі, і ваші смаки тяжіють до живої та натуральної музики типу класичної, джазової, або чистого вокалу, ось тоді ви зможете гідно оцінити якість звучання та точність зв'язки прецизійний підсилювач плюс високоякісні навушники.

Варіанти

Допустимо, ви вирішили, що підсилювач для навушників вам необхідний. Який наступний крок? В Інтернеті можна знайти безліч проектів з використанням всюдисущого LM386. Мікросхема стала популярною завдяки високій надійності, низькій вартості, можливості працювати з однополярним живленням та малою кількістю зовнішніх елементів. Такі підсилювачі зазвичай добре справляються з недорогими навушниками, але всі ці переваги тьмяніють, якщо порівняти рівень шумів та спотворень LM386 і добре спроектованого підсилювача на дискретних елементах або спеціалізованих мікросхемах.

Якщо у вас знайдеться близько 30$ і не лякає робота з елементами для поверхневого монтажу (SMD-елементи), то представлений проект саме те, що потрібно.

Ідеї ​​та схема

При проектуванні цієї схеми бралися до розрахунку наступні моменты:

• Підсилювач повинен працювати з відносним високоомним виходом лампового підсилювача або підсилювача електрогітари. Іншими словами, вхідний опір має бути легкоперебудовуваним для джерел з різним вихідним імпедансом.
• мала кількість компонентів. Тому було обрано мікросхеми замість транзисторів.
• невеликі посилення та потужність. Потрібно розкачати чутливі динамічні навушники, а чи не акустичну систему.
• підсилювач повинен справлятися із високоомними навушниками. Автор використовує Sennheiser HD 600 (опір 300 Ом).
• отримати максимально низькі шуми та спотворення.

Принципова схема прецизійного підсилювача для навушниківпредставлена ​​на малюнку:

Збільшення на кліку

Під час розробки цієї конструкції розглядалися мікросхеми таких виробників як National Semiconductor, Texas Instruments та інші. Масу корисної інформації було знайдено на ресурсах Headwize та форумах DiyAudio.

В результаті, вибір ліг на прецизійний драйвер для навушників від Texas Instruments TPA6120A2та операційні підсилювачі AD8610від Analog Devices для вхідного буфера.

Схема вийшла відносно простою, з двополярним харчуванням. Якщо ви впевнені у відсутності постійної складової на виході джерела сигналу, то розділові конденсатори (С24 і С30) можуть бути виключені з тракту за допомогою перемичок Н1 і Н2.

Блок живлення забезпечує виході напруги ±12В при навантаженні до 1А. Його схема представлена ​​малюнку:

Збільшення на кліку

Часто в аудіофільських конструкціях вартість блоку живлення у кілька разів перевищує вартість найпідсилювальнішої частини. Тут вийшло трохи краще - вартість елементів для блоку живлення становить приблизно 50 $ і найдорожчі елементи - трансформатор і електролітичні конденсатори. Можна трохи заощадити, якщо замінити тороїдальний трансформатор на звичайний Ш-подібний, відмовитися від світлодіодів та запобіжників на виході блоку.

Випробували версію з окремими стабілізаторами для кожного каналу TPA6120A2 (мікросхема має окремі висновки живлення для кожного каналу). Різницю ні почути, ні виміряти не вдалося, що дозволило суттєво спростити блок живлення.

Так як всі, що використовуються в підсилювачі мікросхеми, мають низьку чутливість до шумів і перешкод по ланцюгах живлення, а також високий рівень придушення синфазних перешкод, застосування в блоці живлення типових інтегральних стабілізаторів виявилося достатнім для отримання високих характеристик.

TPA6120A2

Мікросхема TPA6120A2 від Texas Instruments є високоякісним підсилювачем для навушників високої вірності. У ній використовується архітектура підсилювача з диференціальним входом, несиметричним виходом та зворотним зв'язком по струму. Саме завдяки більшій мірі останній виходять низькі спотворення та шум, широка смуга частот, висока швидкодія.

Мікросхема містить два незалежні канали з окремими висновками харчування. Кожен канал має характеристики:

• вихідна потужність 80 мВт на навантаженні 600 Ом при живленні ± 12В при рівні спотворень + шум 0,00014%
• динамічний діапазон понад 120 дБ
• рівень сигнал/шум 120 дБ
• діапазон напруги живлення: ±5В до ±15В
• швидкість наростання вихідної напруги 1300В/мкс
• захист від короткого замикання та перегріву

Для порівняння рівень спотворення + шум у «народної» мікросхеми LM386 становить 0,2%. Хоча, звісно, ​​високі параметри ще не гарантують якісного звучання. Для отримання максимального результату треба врахувати рекомендації виробника щодо вибору зовнішніх елементів та топології друкованої плати. Все це можна знайти в технічній документації на цю мікросхему.

AD8610

Мікросхема AD8610 від Analog Devices є операційним підсилювачем з польовими транзисторами на вході, що дає низьку напругу зміщення і дрейфу, низький рівень шумів, малі вхідні струми. За рівнем шуму та швидкості наростання вихідної напруги ці операційні підсилювачі відмінно гармонують з TPA6120A2.

Однак, не полінуйтеся і спробуйте замінити їх іншими ОУ. За розташуванням висновків AD8610 сумісні з іншими аудіофільських мікросхем. Тим більше, що багато меломанів стверджують, ніби чують різницю у звучанні ОУ!

Пасивні компоненти

Не всі резистори однакові! І якщо вам дозволяє бюджет, використовуйте в даній конструкції металопленочні резистори, які дещо дорожчі, але мають нижчі шуми і вищі стабільність. За бажання зекономити металопленочні резистори слід поставити хоча б у вхідних ланцюгах (у AD8610), де чутливість до шумів найвища.

Конденсатори на шляху сигналу С23 С24 С29 С30 краще поставити плівкові. Конденсатори ланцюгів живлення мікросхем виробник рекомендує керамічні.

Основна вимога до сигнальних роз'ємів – надійний контакт. У своїй конструкції автор використав звичайний «джек» для підключення навушників та позолочені RCA-роз'єми з тефлоновою ізоляцією для підключення сигнального кабелю.

На принциповій схемі показаний варіант підсилювача для роботи від попереднього лампового підсилювача, в якому здійснюється регулювання гучності. Якщо конструкцію передбачається зробити більш гнучкою та універсальною, то, звичайно, на вході бажано передбачити свій регулятор гучності. Для досягнення максимальної якості і щоб не погіршити характеристики підсилювача, тут слід застосувати якісний потенціометр.

Бюджетною версією можуть бути вироби фірми Alpha або RadioShack вартістю близько $3. За 40$ можна придбати виріб аудіофільського класу від ALPS. Найкращим рішенням буде використання галетного атенюатора від DACT чи GoldPoint. Їхня вартість становить приблизно 170$. До речі, на eBay можна знайти подібні атенюатори китайського виробництва лише за 30$. Номінал потенціометра може бути не більше 25-50кОм. Використання крокового атенюатора, крім зручності регулювання гучності, додатково гарантує ідентичність регулювання в обох стереоканалів, що в підсилювачі для навушників особливо важливо.

Конструкція

Усі елементи конструкції (крім силового трансформатора) розміщуються на одній друкованій платі. Якщо ви вирішите використати зовнішній блок живлення або зібрати його за іншою схемою, близько 70% друкованої плати залишаться вільними.

Схема розташування елементів представлена ​​малюнку:

Збільшення на кліку

На малюнку представлено креслення друкованої плати з боку деталей:

Збільшення на кліку

На малюнку представлено креслення нижньої сторони друкованої плати:

Збільшення на кліку

Креслення друкованих плат у народному форматі SLayout можна забрати

Головна особливість монтажу: на корпусі з нижньої сторони TPA6120A2 є контактний майданчик приблизно 3х4мм. Вона повинна бути припаянадо майданчика на друкованій платі під мікросхемою, яка є тепловідведенням.

Фотографія готової конструкції:

При першому включенні слід вийняти два запобіжники на виході джерела живлення та переконатися у його працездатності. Якщо вихідна напруга в нормі, поверніть запобіжники на місце. Сам підсилювач налагодження не потребує.

Розмістити плату можна в корпусі відповідних розмірів, бажано металевому для екранування зовнішніх перешкод.

Висновок

Суб'єктивно підсилювач звучить на одному рівні із професійним студійним обладнанням. При порівнянні з LM386 ця конструкція показала більш рівне, чисте та детальне звучання.

Схема вийшла досить гнучкою і легко настроюється під різні потреби. Так, наприклад, сам автор зібрав два екземпляри підсилювача. Один за наведеною схемою для експлуатації разом із ламповим підсилювачем. Другий екземпляр був розрахований на роботу зі смартфоном та гітарним підсилювачем, тому був доповнений на вході фільтром високочастотних перешкод та регулятором гучності. Крім того, для підвищення посилення (смартфон видавав недостатній рівень сигналу) були змінені номінали резисторів R6 та R14 на 2кОм.

Змінюючи номінали цих резисторів, ви можете змінювати коефіцієнт посилення у межах.

Варіант друкованої плати підсилювача від наших «друзів-марсіан», розрахований на встановлення елементів у «стандартних» корпусах (використовуваних у конструкції мікросхем у DIP-корпусах немає):

Анімована демонстрація плати у всіх ракурсах

Високотехнологічний корпус із ізоленти. Спочатку плату робив під термозбіжну трубку - але буквально міліметра не вистачило, не влізло. Проте мені подобається.

Ціна запитання

Шматок одностороннього текстоліту: 2 рублі
MAX9724 – 7.78 рублів
4 резистори - 0.07 * 4 = 0.28 рубля
Конденсатори – 0 (навіть якщо купувати, ~30 рублів макс.)
Рознімання - 0 (якщо купувати, ~20-30 рублів)
Ізолента для хайтек корпусу – 1 рубль

Разом - це рівно 11.06 рубля для мене, і близько 61.06 рублів якщо все купувати:-)

Результати

Звичайно, я одразу натрапив на відому проблему: під час роботи з аудіо до однієї землі не можна підключатися у двох місцях (земля USB та земля звукового роз'єму). У цьому випадку землею пролазять перешкоди, які відфільтрувати неможливо, і ніякий стабілізатор харчування тут не допоможе. (Проблема в тому, що у USB - свій рівень землі, у звуку - свій, і у нашої плати свій. Залежно від споживаного струму земля піднімається скрізь по-різному і це дає непереборну перешкоду).

Вирішити цю проблему можна або позбувшись звукового підключення (USB DAC) або живлення (акумулятор або інший блок живлення). Використання блоку живлення з USB виходом мене повністю влаштувало у зв'язку з тим, що вони скрізь є стандартні.

Кінцевий результат - вище за будь-які очікування. Жодних нарікань на якість, абсолютний 0 шуму, комфортний рівень гучності – від 22 до 40%, та запас для «витягування» тихих записів. Звук смачніше (головне пам'ятати, що баси тут від 0Гц) і таке інше, та й взагалі - аудіодевайси зроблені своїми руками завжди особливо добре звучать:-)

Від готових китайських девайсів (на кшталт того ж FiiO E3) відрізняє нижча ціна (sic!), складання з комплектуючими «з запасом», відсутність конденсаторів в аудіо тракті, велика потужність при роботі з високоомними навушниками (300 Ом) за рахунок більш високого напруги живлення та й якість звуку в теорії обіцяє бути вищою (на практиці я б ймовірно не почув різниці).

PS.Як я вище згадував - підсилювач потрібен не для того, щоб псувати собі слух надвисокою гучністю (не кажучи вже про порвані навушники), а для розгойдування «важких» навушників з низькою чутливістю, якщо вихід звукової карти занадто дохлий. Ну і тихі записи/фільми витягувати без софту.

PS2.Відрив плюсів від «додано до вибраного» в 4 рази, рекорд:-)

Схема підсилювача для навушників, яка точно заслуговує на увагу. Тут і подвоєний вихідний струм і відсутність розділових конденсаторів по дорозі сигналу. При цьому схема підсилювача для навушників дуже проста та зрозуміла.

Оновлено : Зі схеми прибрано вхідний розділовий конденсатор. Змінено номінали вхідних резисторів.

Схема підсилювача для навушників

Регулярні поневіряння безкрайніми просторами смітникиджерело знань - інтернету, привели до цікавої знахідки. Це був PDF-файл від компанії Burr Brown. Який надихнув мене створити підсилювач для навушників на ОУ. З мови потенційного ворога, його назву дослівно можна перекласти так: Подвоєння вихідного струму в навантаження двома аудіо ОУ OPA2604 .

Файл складається з двох сторінок, де цінність є лише першою. Подана схема підсилювача для навушників була перемальована і позбавлена ​​зайвих розумних написів.

Знайомтеся, це майбутнє серце нашого підсилювача. А якщо точніше — це схема одного каналу. Каналів у нас буде 2, а значить знадобиться два здвоєні операційні підсилювачі ( ОУ ).

Резистори R3 і R4 опором по 51 Ом потрібні для захисту вихідних операційних підсилювачів.

У чому "фішка" цього підсилювача?

Схема зовсім не нова, і відома ще з датішити 90-х років. Але цікавість схеми полягає в тому, що обидва ОУ посилюють один і той самий сигнал. Але це мостове включення. Вихідні сигнали обох ОУ перебувають у фазі, які вихідні струми складаються.

Таке включення вирішує проблему малого вихідного струму багатьох ОУ. Це помітно збільшує кількість ОУ, які можна використовувати у підсилювачі. Тепер достатньо, щоб кожен операційний підсилювач міг забезпечувати вихідний струм 35-40 мА, замість 70-80 у разі одного ОУ на канал.

Максимальне значення вихідного струму завжди наводяться в датасітах на ОУ.

Коефіціент посилення

Коефіцієнт посилення сигналу визначають резистори R1 і R2 . Його точне значення визначається формулою:

K= 1+ R2/R1

Якщо орієнтуватися на лінійний вихід із рівнем сигналу 1 Вольт, то більшість навушників коефіцієнта посилення рівного трьом буде цілком достатньо. На три і рівнятимемося.

Бажано, щоб резистори, що задають коефіцієнт посилення, мали точність не гірше ±1% . Найчастіше в магазинах не дуже великий вибір прецизійних резисторів. Але в даному випадку можна обійтись резисторами одного номіналу.

У засіках шафи були знайдені прецизійні резистори по 7,5 кім які і стали резистором R1 . В якості R2 два резистори по 7,5 ком були включені послідовно. Аналогічно можна зробити, включивши паралельно два резистори по 15кОм як R1 , і один резистора на 15кОм як R2 .

Для зміни коефіцієнта посилення краще міняти резистор R2 . Для схем на ОП зазвичай рекомендується використовувати резистори номіналом 1÷100 кОм. Резистор R1 буде виконувати ще одну важливу функцію, тому бажано використовувати 7.5кОм.

Доводимо схему до пуття

Подана в документі схема дещо неповна і відображає лише найголовніше. Для нормально роботи слід доповнити схему вхідними ланцюгами, а також паралельно резистори R2 слід додати конденсатор невеликої ємності. Він необхідний виключення самозбудження ОУ.

Для початку не винаходитимемо велосипед і запозичимо вхідний ланцюг у підсилювача для навушників FiiO Olympus E10. У такому випадку схема нашого підсилювача набуде наступного вигляду:

На схемі позначені ніжки для здвоєного операційного підсилювача корпусі DIP8. Схема повністю робоча і жодного настроювання не потребує.

Викинемо конденсатор зі входу

ОУ однаково добре посилює як змінну, так і постійну напругу. Конденсатор( C1 ) потрібен для того, щоб відсікати постійну напругу на вході. З одного боку, нормальні джерела сигналу не дають постійку на виході. З іншого боку, якщо вона раптом буде, її потрібно відсікати. А то й навушники можна спалити.

Але народ активно не бажає бачити зайві конденсатори в дорозі сигналу, тому викручуватимемося.

Перечитуючи в черговий раз « Мистецтво схемотехніки» Хоровіц та Хілла, виявив те, що шукав. Щоб отримати підсилювач змінного струму, необхідно увімкнути конденсатор, аналогічний C1 , послідовно з резистором R1.

У такому разі зворотний зв'язок ОУ працюватиме лише за зміною і необхідність у конденсаторі на вході у нас відпаде. Тому можна сміливо перемістити C1 зі входу підсилювача у ланцюг зворотного зв'язку ОУ.

що утворилася ( R1 , З 1 ) буде відсікати як постійну напругу так і інфра-низькі частоти ( <10Гц ). Вони не несуть корисної інформації, але значно навантажують підсилювач струму.

Також таке включення конденсатора зменшить напругу розбалансу ОУ по входам. А воно, до речі, теж посилюється та підмішується у вихідний сигнал. При цьому конденсатор ланцюга зворотного зв'язку практично не впливає на звук, на відміну від конденсатора на вході. Загалом одні полюси від такої перестановки.

Вхідні резистори

Видалення конденсатора з входу змусило пильніше придивитися до резисторів. R5 і R6, що залишилися на вході. А навіщо вони взагалі потрібні і як їх розрахувати?

Резистор R5 називається компенсуючим і необхідним забезпечення рівності опорів між кожним із входів і землею. Його величина визначається як паралельний опір резисторів R1 і R2 .

Однак у нас послідовно з R1 стоїть конденсатор З 1. Опір конденсатора залежить від частоти і складається із опором резистора. Опір конденсатора на якійсь частоті визначається із співвідношення:

R С = 1 / (2 × π × F × C) ,

Де F у Гегрцях, З у Фарадах, а R З в Омах

Для визначення опору R5, спочатку було розраховано значення опорів конденсатора ємністю 2,2 мкФ на частотах 20Гц і 20кГц. Потім для обох випадків було розраховано величини компенсуючих резисторів. Виявилося, що опір резистора R5 повинно лежати між 8.91 ком (для 20 Гц) та 6.81 ком (для 20кГц). Не довго думаючи встромив 7,5 ком.

Конденсатором ми розв'язали інвертуючий вхід підсилювача із землею постійно. Але ОУ повинен мати зв'язок із землею як за змінним, так і по постійному струму. Для цього і слугує резистор R6 . Його величина була обрана рівною 75 кОм. Але можна поставити і 100 кому. Менше 75ком, при зміннику в 50 кім я б не радив ставити. Разом із резистором R5 вони почнуть шунтувати вхідний змінний резистор.

На схемі також було дещо змінено вихід. Номінали R3 та R4 були знижені до 10 Ом, а послідовно з ними включений резистор R7 з таким самим опором. Це має забезпечити найкраще підсумовування вихідних сигналів.

Харчування підсилювача

Для звуку дуже важлива якість живлення. Ця схема розрахована на двополярну напругу живлення. Це позбавляє нас необхідності додавати зайві деталі в звуковий тракт, і в цілому краще для звуку.

Сьогодні існують ОУ, що працюють від ±1.5В, але більшість операційників працюють при двополярній напрузі живлення від ±3В до ±18В. Оптимальною можна назвати напругу ±12В, яка входить у межі живлення більшості ОУ.

Точні значення максимальної напруги живлення слід дивитися у документації на конкретні мікросхеми.

Якість компонентів

Не обов'язково одразу закуповувати дорогі деталі. Для початку можна поставити щось із асортименту найближчого магазину радіодеталей, а поступово замінити їх якіснішими компонентами. Плата працюватиме на будь-яких деталях.

Конденсатор З 1 має бути неполярним. Краще поліпропіленовий або плівковий. Конденсатор С2 найкраще використовувати керамічний. Точність конденсаторів дуже важлива. але краще використовувати з точністю не гірше за 5%.

Ціни на операційні підсилювачі лежать у широких межах і не завжди дорожче означає краще для звуку. Для початку можна буде встановити щось недороге і доступне, наприклад, улюблену багатьма NE5532(0.3$). Дуже бажано, щоб вона була виробництва Філліпс.

Згодом із заміною ОУ можна буде грати скільки хочете. Якщо розглядати ОУ класом вище, для звуку добре себе зарекомендували OPA2134, OPA2132, OPA2406, AD8066, AD823, AD8397….

Не рекомендую замовляти мікросхеми з Аліекспрес і в інших китайських магазинах. Досить багато відгуків, у яких люди повідомляють, що мікросхеми не є оригінальними. Так, ОУ буде працювати, як йому і належить, але це може бути зовсім не OPA2134, який ви замовляли, а досить дешева TL061 з написом OPA2134.

Висновок

Отримана схема підсилювача, зібрана на OPA2132 і працює навіть при напрузі живлення ±5В вільно розгойдує досить тугі Sennheiser HD380 Pro.

Не люблю описувати звук суб'єктивними термінами на кшталт «високі стали кришталевими» або «баси теплими», скажу лише те, що при використанні хорошого ОУ цей підсилювач для навушників має достатній запас гучності та вихідної потужності. При цьому він не вимагає ніякого налаштування та використовує мінімум деталей, забезпечуючи при цьому гідну якість звуку.

Розглянута схема спричинила ідею створення портативного підсилювача для навушників. Так придумався . Суть якого полягає у створенні закінченої конструкції портативного підсилювача для навушників своїми руками з нуля.

Матеріал підготовлений виключно для сайту

Напевно багато хто з вас стикався з такою проблемою, коли підключивши свої навушники до MP3 плеєра або телефону, гучність була недостатньою, тобто потужності плеєра або телефону не вистачало для того щоб забезпечити гучний, чистий звук. І як бути в цьому випадку?

Для цього можна зібрати підсилювач для навушників своїми руками. Його схема задоволена проста і будь-який радіоаматор, неважливо, початківець чи досвідчений зможе зробити його, проявивши акуратність та уважність.

При створенні цього підсилювача мені хотілося зробити його незвичайним, хотілося втекти від класичного пластикового корпусу. Згадавши, що любителі моддингу комп'ютерів часто роблять прозорі корпуси для своїх ПК, я теж вирішив зробити корпус свого підсилювача прозорим. А як особливість - відмовитися від друкованої плати і зробити все навісним монтажем.

Розробка схеми велася у програмі Eagle. Це класичний підсилювач на здвоєному операційнику OPA2107.

Нижче наведено схему підсилювача для навушників своїми руками:

Список необхідних деталей для блока живлення підсилювача:

• Роз'єм живлення;
• Світлодіод 5 мм (будь-якого кольору);
• R1LED – резистор номіналом від 1К до 10К (1 Вт);
• CP1, CP2 – електроліти 470 мкФ (на напругу 35 або 50 Вольт);
• RP1, RP2 – 4,7К (1 Вт);

Список деталей для підсилювача:

• IC1 - здвоєний операційний підсилювач OPA2107;
  (Примітка - на принциповій схемі операційний підсилювач позначений як OPA2132, справа в тому, що спочатку я планував використовувати його);
• C1L, C1R - 0.68 мкФ 63 (для вхідного аудіо сигналу);
• C2, C3 - 0,1 мкФ (плівкові, для стабілізації операційного підсилювача);
• R2L, R2R – 100К (0,5 Вт);
• R3L, R3R – 1К (0,5 Вт);
• R4L, R4R – 10К (0,5 Вт);
• R5L, R5R – перемичка (не обов'язково);
• Стерео джек – 2 шт;

Так як я вирішив зробити все навісним монтажем, то я приступив до виготовлення каркасу. Тут вам знадобляться акуратність та уважність, т.к. корпус буде прозорим і будь-які недоліки відразу ж будуть видно.

Для шини живлення я використовував одножильний мідний провід, товщиною 1 мм, взятий з обрізків кабелю, які використовувалися для домашньої електропроводки.

Як блок живлення відмінно підійде будь-який трансформаторний блок живлення з напругою 12 Вольт і вихідним струмом від 300 мА. Бажано використовувати трансформаторний БП, оскільки використання імпульсних може призвести до наведень (буде чути постійний гул у навушниках).

Для роз'єму живлення я використовував такий роз'єм: (центральний контакт це плюс живлення).

Для того, щоб формувати однакові висновки резисторів і проводів, я використовував звичайну викрутку. Ви можете використовувати різні діаметри для більших чи менших радіусів.

Трохи нижче можна побачити розведення блока живлення. На вході у блока живлення 12 Вольт, які потім за допомогою дільника напруги (резисторів RP1 і RP2, по 4.7 кОм) перетворюються на +6 Вольт та −6 Вольт. Справа в тому, що для операційного підсилювача необхідне двополярне живлення. Провід у центрі – це так звана «віртуальна земля», яка в жодному разі не повинна з'єднатися зі справжньою землею (на роз'ємі харчування).

Два великі конденсатори на 470 мкФ 50 Вольт у парі з конденсаторами по 0,1 мкФ необхідні для того, щоб зменшити наведення на ОУ та підвищити стабільність його роботи. Для цього потрібно постаратися розташувати їх якомога ближче до висновків ОУ.

Ось ще кілька фотографій з різних ракурсів, на яких видно, як я виконав монтаж.

Після того, як ви закінчили пайку, можна приступити до перевірки підсилювача. Невелика порада, для перевірки не потрібно використовувати свої найкласніші навушники, досить якихось простих. Справа в тому, що якщо Ви десь заплуталися та припаяли деталі не за схемою, то цілком можливий такий варіант, при якому ви зіпсуєте свої навушники. Але сподіваюся, що при перевірці у вас все буде добре.

Так як підсилювач надалі заливатиметься епоксидною смолою, то я вирішив трохи підняти його, щоб при заливці він виявився точно по центру корпусу. Для цього я припаяв невеликі висновки знизу.

Я подумав що було б непогано ще трохи ушляхетнити дизайн підсилювача і тому вирішив роздрукувати наклейки на аудіо роз'єми. Я підготував їх у Adobe Photoshop, потім роздрукував на тонкому фотопапері та приклеїв до роз'ємів на двосторонній скотч.

Протягом деякого часу я розмірковував над дизайном корпусу та матеріалом з якого буде зроблена форма для заливання. Я зупинив свій вибір на 1,5 мм пластику, він відмінно ріжеться звичайним канцелярським ножем, залишаючи при цьому дуже рівний край.

Потім я розробив форму для заливки, використовуючи все той же Eagle. Вирізавши всі частини я приступив до збирання. Для того щоб полегшити цю процедуру, я спочатку прихопив усі кути за допомогою суперклею, потім 2 рази проклеїв кожен шов, що забезпечило повну герметичність.

Найпростіший спосіб дізнатися обсяг епоксидної смоли для заливки це залити форму водою, а потім вилити вміст у чашку і дізнатися обсяг і вагу, що вийшов. Звичайно, можна виміряти об'єм за допомогою лінійки – але спосіб з водою здався мені простішим.

Для заливання я використав прозору епоксидну смолу. Конкретно для цієї смоли співвідношення затверджувача і смоли має бути 1:50. Було досить складно відміряти таку малу кількість затверджувача, для цього стали в нагоді ювелірні ваги. А взагалі, для різних марок епоксидних смол співвідношення затверджувача та смоли відрізняється, дивіться інструкцію.

Змішану смолу необхідно повільно вливати по стінці форми, щоб уникнути появи бульбашок. На малюнку нижче видно що при заливці смоли я налив трохи більше, ніж потрібно, смола при цьому не виливається завдяки поверхневому натягу. Це потрібно тому, що епоксидна смола при твердінні трохи зменшується в розмірах.

При твердінні епоксидної смоли відбувається рясне виділення тепла (у моєму випадку температура була 62 градуси). Потім форма накривається, щоб запобігти попаданню пилу та сміття на поверхню.

Я залишив тверднути епоксидну смолу на добу. Після цього часу вона висохла і я приступив до зняття форми. Для цього я використав стрічкову шліфувальну машину.

Потім за допомогою фрезера я сточив фаски і всі гострі кути.

Для полірування корпусу я спочатку використовував наждачний папір із зернистістю 600, а остаточне полірування проводив «на мокру» 1200 дрібнозернистою наждачкою.

Ну і наостанок ще кілька фотографій готового підсилювача для навушників своїми руками:

Тепер ви знаєте, як зробити підсилювач для навушників своїми руками.

Люблю слухати музику. Без достатнього рівня гучності це неможливо (динамічний діапазон самі розумієте). Дуже приємно слухати через потужний підсилювач та великі динаміки – але сусідів непокоїти не хочеться. Підключив навушники до виходу звукової карти, Creative X-Fi у моєму випадку, звук з неї мені дуже подобається, але гучності мені виявилося замало. Вирішення питання всім зрозуміло - купити підсилювач для навушників або зробити його самому. Зробити мені самому захотілося більше. За принциповими схемами, звісно, ​​до Інтернету. Схеми та описи різних підсилювальних пристроїв, які я там знайшов, наводити не буду, можете все знайти самі. Ділюсь з вами лише тим, що я реально зробив і що нормально працює.

Діапазону частот, що підсилюються, при використанні сучасних, і не дуже, мікросхем і транзисторів, як правило, цілком достатньо для посилення звуку дуже якісно. Відразу мене дуже підкупив своєю простотою підсилювач на транзисторах. Схема, спочатку, здалася корявенькою, але вирішив зробити цей пристрій. На важливій схемі показаний один канал підсилювача, плата розведена під стерео підсилювач.

Виготовив його із застосуванням транзисторів, які у мене були в наявності та у великій кількості. Запрацювало одразу. Результат мене здивував: звучало та посилювало нормально. Оскільки на навушники надходить постійна напруга (близько 2 ст) є проблема фону харчування. Ідеальний варіант живлення – батареї або стабілізоване джерело живлення 5в. Після того, як вдалося позбавитися фону, змінюючи ємність фільтра живлення 470мкф (у разі живлення від зарядки телефону Нокія, конденсатор випаяв зовсім), звук мені здався досить гучним і якісним. Транзистори на виході, як ви помітили, з'єднані за схемою Дарлінгтона, і 2T603, які я поставив, добре гріються в такому режимі, але тримають без радіаторів. Зробив таких підсилювачів три штуки, змінюючи компонування деталей, прибираючи перемички та додаючи роз'єми. Компонування останньої версії наводжу тут. Кому не сподобається – редагуйте у програмі Sprint-Layout 6.0. При підключенні до цього підсилювача інших навушників звук мені не сподобався і тоді вирішив виготовити інший підсилювач.
В одній із статей Інтернету прочитав гарний відгук про стареньку мікросхему KA2206, на ній і вирішив зробити підсилювач для нових вух.

На фото готового підсилювача видно варіант з додатковим підсилювачем для динамічного мікрофона, від схеми підсилювача до мікрофонного йде тільки живлення. Про мікрофонне нічого писати не буду – не та тема.

На Ali Express купив 10 прим. мікросхем за 100 грн. Схема з датасіту мікросхеми. Харчування, у моєму варіанті, 8в. стабілізованих (стабілізатор у блоці живлення LM7808 без радіатора, гріється до 60 градусів). Підсилювач нормально працює, починаючи, від 5в по живленню (правда, при харчуванні 5в, хрипають низи на максимальній гучності). Жодного додаткового охолодження мікросхеми не потрібно. При напрузі живлення вище 10В мікросхема відчутно гріється. Можливо, знадобиться корекція посилення по каналах (баланс), я змінював опори на вході в одному з каналів 1К та 20К, сума опорів має залишатися постійною – 21-20К. Резистори, що позначені на платі 0,2 – 0,9К (на платі встановлені вертикально), використовував 750 ом., ними регулюється коефіцієнт посилення. Можна замість них впаяти перемички, але тоді рівень посилення і, головне, фон дуже високий (може це суб'єктивно). Конденсатори 0,15 мкф. замінив 0,1 мкф. Кераміка. Звук цього підсилювача мене влаштував, з новими навушниками та зі старими.
У планах зібрати підсилювач з електронним регулюванням гучності. Ці пристрої виготовляв окремо: регулятор і підсилювач збиралися за схемами даташитів - працюють нормально, а тепер об'єднав і розвів хустку.

Якщо в навантаженні навушники, і із зазначеним живленням, впевнений, радіатор підсилювачу потужності не буде потрібний, але, про всяк випадок, він намальований тут (алюмінієва пластина товщиною 1,5мм). Не наводитиму схему принципову - все зрозуміло і на малюнку плати. Коефіцієнт посилення регулюється резисторами 0,2-1,0К: що більше опір, то менше коефіцієнт посилення. Можна ставити перемички замість цих резисторів – якщо потрібно максимальне посилення. Мікросхеми не дефіцит і за ціною дуже недорогі. Кнопки без фіксації, інтегровані на платі, які були у мене в наявності.

Для тих, які є у вас, підкоригуйте плату або виведіть дроти. Резистор R\X підбирається під вказівник (якщо він є), можна використовувати стрілочний індикатор запису від старих магнітофонів. За максимальної гучності опір підбирається так, щоб індикатор показував максимум. Індикатор підключається до точок Ук. Вхідний сигнал до точок IN R та IN L. Вихід до точок OUT R та OUT L. Резистори номіналом 4,7 Om можуть бути потужністю 0,25 вт., більше не потрібно. Якщо встановити радіатор, цей підсилювач цілком можна використовувати з колонками. При харчуванні 12в. Зміни цей підсилювач видасть 2 х 6 вт. потужності, звичайно, потужність трансформатора живлення повинна бути близько 30 вт. Може, хтось зробить цей підсилювач швидше за мене і поділиться враженнями.